Период года, когда можно строить здания со стенами из пластичной глиномассы, весьма ограничен: в средней полосе России их возведение должно заканчиваться к 1 июля. Поэтому здания с такими стенами рекомендуется возводить в районах с сухим и жарким климатом.

Для этого вида строительства наилучшими являются глины средней жирности и жирные. Пластичную массу приготавливают такими же способами, как и в случае формовки камней, но глиномасса должна быть более густой. Практика работы показала, что массу целесообразно приготавливать с мелкой сечкой соломы или мякины. Это улучшает качество массы.

К установке опалубки приступают после устройства цоколя. По обеим сторонам последнего, на расстоянии 2 м друг от друга устанавливают стойки 0 10…12 см и высотой на 20…30 см больше высоты стен. Вверху их попарно скрепляют хомутами. Далее по цоколю раскладывают через 2 м поперечные деревянные рейки или жерди толщиной 3…4 см, на которые опираются опалубочные щиты из досок толщиной 5…6 см. Вверху щиты скрепляют распорками. Для образования оконных и дверных проемов применяют такую же опалубку, как при возведении глинобитных стен.

Для зданий с периметром стен до 50…60 м опалубку рекомендуется устанавливать одновременно по всему контуру наружных и внутренних стен. Здания большей площади разбивают на захватки, границы которых должны проходить по проемам в стене.

Общая высота возводимой стены, а также высота проемов в стенах должна быть увеличена против проектных размеров на величину предполагаемой осадки, то есть примерно на 5…6%.

Опалубку заполняют слоями массы равномерно по всему периметру. Укладку-каждого слоя начинают с набрасывания в опалубку пластичной массы слоем толщиной 5…8 см. Затем укладывают в два ряда нарубленный на куски хворост или камыш, лозу, отходы древесины и т. п. 

Длину кусков принимают примерно равной полуторной толщине стены. При этом хворостины располагают под углом 45° к оси стены. Затем снова укладывают слой глиномассы и т. д. 

Хворост и другие заполнители должны быть сухими, иначе они легко загнивают. Заполнитель при укладке в опалубку следует вдавливать в слой глиномассы до упора в ранее уложенные ряды.

Щиты опалубки, опирающиеся на стойки, после возведения на высоту яруса стены можно поднимать немедленно и с таким расчетом, чтобы своей нижней частью они заходили на стену на 10 см. После окончания возведения стен опалубку оставляют не менее чем на неделю (при сухой теплой погоде).

В процессе возведения стен разрешается нагружать их только балками чердачного перекрытия (без временной нагрузки). Нагружать стены стропилами и кровлей, чердачным перекрытием или временными нагрузками можно только после того, как влажность глиномассы снизится до 10…12%.

Во время возведения стен применяют подмости со сплошным настилом. Оконные и дверные проемы формируют, устанавливая опалубочные блоки.

После продолжительных перерывов в работе верхнюю поверхность стены смачивают водой и обрабатывают граблями или гвоздевой щеткой.

Для ускорения сушки стен рекомендуется устраивать в них горизонтальные и вертикальные каналы. Последние размещают в простенках примерно через 1 м друг от друга и располагают ближе к внутренней поверхности стены. Они должны быть соединены с горизонтальными каналами, располагаемыми в верхней и нижней частях стен.

Горизонтальные каналы имеют треугольное сечение и образуются прокладкой двух досок, сколоченных вместе под прямым углом. Для образования вертикальных каналов применяют деревянные пробки. После просушки стен продухи каналов заделывают.

Установку оконных и дверных блоков разрешается производить через 15…20 дней после устройства крыши и перекрытия. К штукатурным работам приступают после устройства крыши и когда осадка стен будет закончена, то есть влажность их снизится до 5%.

Глинолитные стены, ввиду большого количества содержащейся в них влаги, требуют продолжительной сушки. В районах второго климатического пояса здания с такими стенами окончательно отделывают и заселяют только через год.

Для возведения глинолитных стен пригодны тяжелые и средние глины с пределом прочности на разрыв не менее 250 г/смг. Солома допускается от любых злаков, но обязательно сухая, причем лучше использовать солому машинного обмолота; непросушенная солома закисает и задерживает сушку стен.

Глиняный раствор заготавливают механическим или ручным способом. Раствор должен быть однородным, не содержать комков.

Для возведения стен применяют переставную щитовую опалубку со стойками, охватывающими стену с двух сторон. Конструкция опалубки аналогична применяемой при возведении стен из пластичной глиномассы (рис. 9).

Устанавливать опалубку следует по всему контуру наружных и внутренних стен, В тех случаях, когда это невозможно, здание разбивают на захватки, на границах которых устанавливают специальные щиты. После снятия опалубки в этих местах выпиливают или вырубают убежную штрабу со ступенями высотой 20 см и глубиной 40 см. Разрешается, чтобы граница захватки проходила по проему в стене.

Оконные и дверные проемы прорезают пилой в глухой стене через 15… 20 дней после ее возведения.

Общая высота литой стены, а также высота проемов в стенах должна быть увеличена против проектных размеров на величину предполагаемой осадки (примерно 15… 18%).

Рис. 1. Разрез глинолитной стены:

Возведение стен на всю высоту опалубки рекомендуется заканчивать в течение одной смены. Щиты опалубки можно переставлять на следующий день, причем поднятые щиты своей нижней частью должны охватывать часть возведенной стены на высоту не менее 15 см. 

После того как возведение стен закончено, опалубку оставляют в крайнем верхнем положении не менее чем на 20… 25 дней, так как преждевременное распалубливание приводит к деформации и разрушению стен.

Рис. 2. Формы-опалубки для возведения глинолитных стен: а-с закладной боковой стенкой; б -для заделки мауэрлатов

После продолжительных перерывов в работе верхнюю плоскость стены обильно поливают глиняным раствором.

Стены возводят слоями равномерно по всему контуру установленной опалубки. Работу начинают с заливки в опалубку глиняного раствора слоем толщиной 10..,12 см. Затем укладывают солому слоем толщиной 20.. .24 см и утапливают ее в раствор. После этого снова заливают глиняный раствор и т. д. 

Большое значение имеет тщательное уплотнение укладываемой массы, так как от него зависит прочность стены. Через 2… 3 слоя в раствор вместе с соломой укладывают вдоль стены в один ряд мелкий сухой хворост без листьев.

В процессе возведения стен в их толщу закладывают пробки для крепления оконных и дверных коробок, а также перемычки над проемами.

Верхнюю плоскость возведенных стен укрывают от солнца и дождя соломенными или камышитовыми матами, толем и т. п. и оставляют стены для просушки на 1,5… 2 месяца. В течение этого периода запрещается нагружать стены. По окончании сушки приступают к устройству перекрытий и крыши; спустя 20 дней можно устанавливать оконные и дверные проемы.

К штукатурным работам приступают после устройства крыши, когда осадка стен закончится, а влажность их снизится до 5%. Глинолитные стены целесообразно штукатурить на следующий год после их возведения.

Глинолитные блоки изготавливают в отдельных формах-опалубках непосредственно на стене. Форму-опалубку (рис. 10) делают более широкой внизу на 0,5… 1,0 см, что облегчает ее съём.

Для обеспечения перевязки блоков в форму можно вставлять вкладыши и получать блоки любой длины.

Для возведения глинолитных стен жилых домов и других зданий высотой более 2,5 м наиболее выгодна форма-опалубка высотой 20… 25 см, а для зданий с низкими стенами и большим фронтом работ высота формы может быть доведена до 35… 40 см. 

Во время работы одновременно используют несколько форм-опалубок, которые устанавливают по цоколю. В них заливают глиняный раствор, укладывают и утрамбовывают солому, затем вновь запивают раствор и т.д. до полного заполнения формы. Для удобства трамбования соломы в углах формы-опалубки и вдоль ее стенок применяют облегченную трамбовку в виде деревянной лопаточки шириной 8… 10 см. 

К отливке блоков очередного яруса можно приступать только через 3… 4 дня после окончания предыдущего яруса.

Наличие стыков между блоками обеспечивает более быстрое высыхание стен. Стыки заделывают глиносоломенной массой непосредственно перед отделочными работами (если стены высохли) или в период подготовки здания к зиме.

Высококачественная отделка не только предохраняет глиносырцовые здания от разрушения, но и придает им привлекательный вид.

Сочетанием различных способов штукатурки (гладкой, рустованной, «под шубу») и окраски фасадных стен можно придать глиносырцовым постройкам разнообразное оформление.

Необходимо отметить, что «окаменение» гли-носырцовых материалов при их высыхании является легко обратимым. При насыщении водой конструкции, выполненные из таких материалов, быстро теряют прочность, набухают и постепенно размываются. Поэтому оштукатуривание глиносырцовых конструкций, предохраняющее их от увлажнения и разрушения, следует выполнять особенно тщательно.

Оштукатуривание глиносырцовых стен можно начинать только после того, как влажность их снизится до 5… 6%, и после окончания осадки здания. Для этого стены необходимо хорошо просушить.

Просушивают здание, открывая окна и двери. Ускорить просушку можно путем установки в верхних частях стен дренажных трубок 010 см или пустотелого кирпича, что обеспечит равномерное омывание потоком сухого воздуха всех участков стен.

Рис. 3. Ремонт штукатурки:
а -с предварительным выполнением отверстий; б — забивая колышки и обматывая их проволокой

Неудовлетворительная просушка стен в процессе строительства приводит к многолетней сырости помещений, дополнительным деформациям стен, а иногда и к их разрушению.

Осадку стен контролируют, замеряя их высоту. Контроль начинают сразу же после окончания кровельных работ, Для замера осадки в нижней и верхней частях стен устанавливают маяки на расстоянии 2 м друг от друга по высоте около углов зданий и посередине стены. Замеры проводят при помощи стальной рейки через каждые 10 дней и результаты их отмечают в журнале. Осадка здания считается законченной, если в продолжение шести недель после последнего измерения никаких изменений высоты не наблюдается.

Если осадка зданий не закончилась до начала осенних заморозков, штукатурить стены можно только на будущий год, весной.

Снаружи глиносырцовые стены штукатурят известковым, цементно-известковым или глиноорганическим раствором, изнутри — известковым или глиноорганическим раствором.

Глинобитные стены, имеющие подштукатурные полосы из керамических уголков или известкового раствора, оштукатуривают известковым или известково-цементным раствором. Стены предварительно тщательно очищают щеткой, затем делают набрызг жидким раствором, после чего сразу же наносят второй (основной) слой толщиной 2 см. Применяют растворы следующих составов: известковый (1 часть извести на 3 части песка) и смешанные, в которых соотношение частей цемента, извести, песка равно 1:2:9 или 1:2:12.

Второй слой раствора наносят, как правило, по маякам с разравниванием правилом, после чего наносят третий, отделочный слой: без затирки («под шубу») — если раствор приготовлен на крупном песке, или с затиркой — если на мелком песке.

Перед оштукатуриванием глинобитных стен, где подштукатурный слой выполнен из глиново-локнистой массы с добавкой цемента, их смачивают, обрабатывают граблями по диагонали в двух направлениях и после некоторой подсушки обметают. После этого стены оштукатуривают обычными способами.

Внутренние глинобитные стены оштукатуривают глиняным раствором; при этом для получения раствора требуемого качества нужно либо измельчить и просеять сухую глину, либо процедить раствор. Стены предварительно смачивают, обрабатывают граблями и очищают.

Монолитные стены, возводимые из пластичной массы или литым способом, штукатурят с обеих сторон глиноорганическим раствором после предварительной расчистки смоченных поверхностей. Штукатурку наносят в два слоя: жидкий набрызг толщиной 4… 5 мм и грунт толщиной 8… 10 мм. Рекомендуется также нанесение известково-песчаной на-крывки.

В растворы для накрывочного слоя, особенно с наветренной стороны рекомендуется добавлять гидрофобные добавки, например, мылонафт в количестве 0,07…0,1% от веса вяжущего (цемент, известь).

Глинобитные стены, не имеющие подштукатурных полос, также могут быть оштукатурены известковым или сложным раствором. Предварительно стену смачивают, процарапывают граблями и наносят на нее два слоя глиноорганической массы с цементом: первый слой — более жидкой массой, а второй — нормальной консистенции. Когда нанесенная на стену масса подсохнет, в ней для лучшего сцепления со штукатурным слоем из сложного или известкового раствора при помощи деревянных грабель делают отверстия глубиной до 2 см. После этого поверхность стены выдерживают до полного просыхания и оштукатуривают.

Таким же способом можно ремонтировать штукатурку старых зданий, в которых она отслоилась (рис. 1).

Перед окраской внутренних стен, оштукатуренных глиняным раствором, на них наносят тонкий (не более 1… 2 мм) слой жидкого известкового раствора, в котором известь и мелкий песок взяты в соотношении 1:1,

Если стены оставляют на зиму неоштукатуренными, то их отделывают составом из одной части извести и одной части мелкого песка с добавкой 2% соли. Перед оштукатуриванием стен эта окраска должна быть счищена.

Ванные комнаты, душевые, кухни в зданиях с глиносырцовыми стенами облицовывают керамическими плитками.

Стены, имеющие подштукатурные полосы, облицовывают жидким раствором с соотношением частей цемента и песка, равным 1:3…1:4,

Стены, не имеющие подштукатурных полос, облицовывают следующим образом. К стене прибивают рейки сечением 15×45 мм через каждые 0,5 м. К ним прикрепляют при помощи скоб проволочную сетку с ячейками 0,5 или 1,0 см. По сетке делают набрызг цементным раствором так, чтобы пространство между стеной и сеткой было заполнено, а затем производят облицовку обычными способами.