| |
| Коттедж с «изюминкой» |
|
| Лестница, несомненно — центральный элемент этого дома, его «изюминка». Выполненная из ценных пород дерева, эффектная, она словно ввинчивается в потолок. Вокруг нее «разворачиваются» основные помещения жилища. Но чтобы изготовить подобную конструкцию, нужен достаточно большой опыт столярных работ.
Кирпичный дом с мансардой под высокой черепичной крышей (рис.1) рассчитан на постоянное проживание. Главный вход находится на северной стороне. Через тамбур вы попадаете в просторную прихожую с полувинтовой лестницей, расположенной в полукруглой нише.
Слева при входе в дом — санитарный узел, рядом с которым имеется техническое помещение, в которое можно войти с улицы (рис.2). Далее друг за другом следуют кухня, столовая в светлом эркере и просторная гостиная, из которой двойная остекленная дверь ведет на открытую террасу. Такое планировочное
решение предоставляет хозяевам широкие возможности для оформления интерьера — поверхность полукруглой стены можно украсить декоративным рельефом или художественной росписью.
Рис. 1. Фасады дома
Рис. 2.
План первого этажа: 1 -тамбур 3,6 м2; 2 — прихожая 15 м2; 3 — техническое помещение 4,8 м2; 4 — санитарный узел 4,8 м2; 5 -кухня 16,6 мг; 6 — столовая 16,0 м2; 7 — гостиная 30,0 м2; 8 — терраса 35,6 м2
В мансарде (рис. 3) есть холл с большим арочным окном, просторная ванная и три спальни, две из которых имеют выход на балкон.
Рис. 3.
План второго этажа: 1 -холл 18,0 м2; 2 — ванная 10,0м2; 3 — кладовая 1,5 м2; 4,5 — спальни по 19,0м2; 6 — спальня 12,5 м2; 7 — балкон 4,6 м2
Конструкция дома. О фундаментах и ограждающих конструкциях домов подобного типа говорилось уже немало, поэтому подробно на этом останавливаться не будем. В нашем случае фундамент — монолитный, мелкозаглубленный, на противопучинной подушке. Наружные стены — из поризованного многопустотного керамического кирпича или блоков с отделкой лицевым кирпичом. Толщина стен — 640 мм. Внутренние несущие стены толщиной 250 мм — из обыкновенного жженого кирпича М75 на растворе М50. Разделительные перегородки — из ячеистобетонных блоков толщиной 100 мм, в санитарных узлах — из жженого кирпича толщиной 120 мм. Наружные стены можно выполнить и из ячеистого бетона с облицовкой или без нее — под штукатурку.
Перекрытие первого этажа — деревянное, по балкам. В пролете между осями 1 и 2 по оси Б установлена стальная балка (рис. 4). Сечение деревянных балок- 150×200 мм. К стальной балке деревянные брусья крепят болтами. На стенах балки монтируют с помощью анкеров, вмурованных в монолитный пояс. Несущие элементы чердачного перекрытия — затяжки из двух досок 50×150 мм, установленные с шагом 750 мм.
Крыша — многощипцовая, с тремя полувальмами (рис. 5), каркас — из стропил 50×200 мм, диагонали — из брусьев 150×200 мм, коньковые прогоны и мауэрлаты — из брусьев 150×150 мм. Утеплитель — минеральная вата толщиной 150 мм. Кровля — цементно-песчаная черепица.
Рис. 4. План балок перекрытия первого этажа
Полы первого этажа — по насыпному уплотненному грунту. Это многослойная конструкция, в основе которой — армированная бетонная подготовка. Поверх нее уложены выравнивающая стяжка, гидроизоляция, утеплитель (жесткая минеральная плита), армированная стяжка, подкладочный слой, паркетная доска. Покрытие пола в санитарных узлах — из керамической плитки. Полы в мансарде — деревянные, из шлифованных шпунтованных досок с прозрачной отделкой. Стены и потолки отделаны гипсокартонном.
Рис. 5. План стропил
Лестница в этом доме, пожалуй, наиболее сложная и деликатная конструкция, которая требует особой тщательности и аккуратности в работе при ее изготовлении. Нередко о лестнице начинают думать только тогда, когда проем в потолке уже готов и его отделка завершена. Расширить или удлинить проем, что-то изменить в этом случае либо уже невозможно, либо требуется серьезная переделка несущих конструкций. Поэтому начинать проектирование любой лестницы нужно на этапе разработки проекта всего дома.
Винтовая лестница этого дома (рис. 6) вписана в полукруглую нишу, соединяющую два этажа через проем в перекрытии. Консольное крепление ступеней веерной части лестницы позволяет здесь отказаться от центральной опоры и увеличить радиус внутренней дуги поворота. Концы «веерных» ступеней связаны внутренней тетивой с внешним диаметром 660 мм. Начинается и заканчивается лестница короткими прямыми маршами в три ступени. Ширина марша (между тетивами) — 800 мм, толщина тетив — 30 мм. Внешний диаметр поворота — 2320 мм. Высота ступени — 200 мм, ширина проступи — 280 мм + 25 мм (подрезка).
Рис. 6. Винтовая лестница.
Для изготовления лестницы лучше использовать древесину твердых пород (дуб, бук, ясень, клен). Хотя такой материал дороже и сложнее в обработке, зато в интерьере такая лестница будет смотреться интереснее и прослужит долгие годы.
Ниша для лестницы. Кирпичную кладку стены в виде полуцилиндра выполняют в пустошовку и ведут очень точно. Толщина стены — 250 мм. Особенно тщательно производят оштукатуривание, для чего используют известково-гипсовую смесь. Известь применяют только гашеную. При этом, чем дольше она находилась в гашеном состоянии, тем лучшего качества раствор можно приготовить.
Известково-гипсовый раствор схватывается после затворения через 3-5 минут, поэтому его готовят либо небольшими порциями, либо добавляют замедлитель (костный или мездровый клей в жидком виде). Для ускорения твердения в раствор для обрызга добавляют гипса больше половины или даже 2:1. ..3:1 по отношению к извести, для накрывочного слоя — 1:1.
Работать с известково-гипсовым раствором удобно и легко благодаря его пластичности. Густоту раствора регулируют добавлением сухого мелкого песка или воды. Можно использовать и готовую сухую гипсовую смесь (продается в мешках по 30 кг). Разводят ее небольшими порциями в ведре, применяя дрель с миксерной насадкой. Стены, оштукатуренные таким раствором, не требуют шпаклевки.
Вогнутую поверхность полуцилиндра (так же, как и выпуклую, с другой стороны стены) штукатурят с помощью правила-шаблона. Делают это так. Полукруг основания стены делят на четыре равных сегмента, точно отмечая пересечения радиусов с линией полукруга. С одного края ниши устанавливают две направляющих (уголок, тавр, доска и т.д.) и строго по отвесу крепят их жестко к стене. Из доски толщиной 20-40 мм вырезают шаблон с радиусом на 1-2 мм меньше требуемого. Затем из кровельного железа вырезают точный шаблон, дорабатывают напильником, после чего накладывают на доску и прибивают мелкими гвоздями по краям.
Перед началом оштукатуривания рабочие кромки направляющих и сам шаблон покрывают смазкой (технический вазелин, мыльная пена и др.), которая облегчает движение правила. Всю поверхность, подлежащую оштукатуриванию, смачивают водой и покрывают слоем раствора толщиной не более 5 мм — это так называемый обрызг.
Раствор должен быть сметанообразной консистенции, чтобы он проникал во все щели стены. Когда этот слой схватится, наносят грунт, который должен быть более густым, тестообразным. По нему медленно и плавно перемещают шаблон вдоль направляющих. Начинают тягу с движения «на лоск» (вперед деревянной частью), срезая излишки раствора и заполняя им впадины. Шаблон перемещают только в одну сторону (вверх до конца направляющих), а затем его переносят в исходное положение и вновь повторяют операцию, добавив раствора на стену и на шаблон. Этот процесс повторяют до получения геометрически правильной цилиндрической поверхности. Потом раствору дают затвердеть, а излишки его полностью срезают движением шаблона «на обдир» (металлической частью вперед).
В заключение стену смачивают жидким раствором и движением правила «на лоск» окончательно заглаживают ее до получения чистой поверхности. Крайний направляющий элемент снимают и устанавливают на следующую размеченную точку и точно так же штукатурят следующие делянки. В последнюю очередь заделывают раствором места установки направляющих.
Изготовление деревянной лестницы.
Древесина обладает целым рядом достоинств. Ее легко обрабатывать режущим инструментом, она имеет малую тепло- и звукопроводность, хорошо поддается отделке, обладает красивой текстурой и при небольшой плотности имеет высокую прочность. Деревянные детали легко и прочно склеиваются, а также соединяются гвоздями, шурупами и другим крепежом. Из древесины можно изготавливать прочные и легкие сборно-разборные конструкции.
Однако древесина имеет и недостатки. При изменении влажности она набухает или усыхает, что приводит к изменению линейных размеров, короблению и растрескиванию деталей. Более того, при усушке древесина изменяет свои размеры неравномерно: полная усушка в направлении вдоль волокон составляет 0,1%, в радиальном направлении — 3…5%, а в тангенциальном — 6…12%. Это нужно учитывать при изготовлении клееных конструкций.
Так, в конструкции любой лестницы наиболее интенсивным нагрузкам подвержены проступи. Доски для них не должны иметь сучков, а в идеале (во избежание коробления) проступи нужно склеивать из отдельных брусков. Последние ориентируют по направлению волокон так, чтобы соединяемые кромки были одноименны, то есть заболонь — к заболони, сердцевина — к сердцевине, а соседние пласти были взаимно противоположны.
Для получения качественного щита кромки брусков фугуют под прямым углом к пласти. Если при соединении кромок смежных брусков не видно просветов — прифуговка выполнена правильно.
Соединяют бруски в щиты на гладкую фугу, на рейку или шканты с помощью струбцин, вайм или клиньев (рис. 7). Перед склеиванием щит сначала собирают на ровном основании насухо и убеждаются, что перекосов нет, а стыки — плотные и чистые. Только после этого кромки брусков промазывают клеем и собирают в щит. При запрессовке следят за тем, чтобы щит не выпучивался и не имел перекосов. Проверяют это линейкой (на ребро) и по диагонали, и поперек щита, а точность углов контролируют угольником.
Рис. 7. Склеивание щита для изготовления двух ступеней веерной части лестницы
Для склеивания щитов в основном применяют синтетические клеи. Они водо- и биостойки, обеспечивают прочное соединение, да и процесс приготовления клеевого состава достаточно прост.
Сначала целесообразно подготовить нижний марш с тремя ступенями и поручнями. Это поможет правильно построить закругления в местах соединения тетив и поручней с веерной частью лестницы. Стойки перил изготавливают из бруса сечением 60×110 мм. В нижних концах заготовок делают шипы 40×40 мм для врезки стоек в пол, а в верхних — гнезда для крепления тетив и поручней.
Тетивы сечением 30×330 мм склеивают (также как и проступи) из отдельных брусков. На их внутренних сторонах вырезают пазы глубиной 15 мм для установки ступеней.
Поручни делают из досок сечением 30×110 мм. Правый изогнутый поручень склеивают из двух частей на шкантах 012 мм. В образовавшийся внутренний угол вклеивают брусок для выполнения закругленного сопряжения.
Ступени собирают на шкантах 012 мм и на клею из проступей шириной 305 мм и подступенков высотой 200 мм. Для установки анкеров просверливают отверстия 010 мм глубиной 200 мм и сажают туда на эпоксидный клей штыри из гладкой арматуры 01OA-1. На другом конце каждого анкера должна быть нарезана резьба под гайку М10×1. Аналогично надо делать и веерные ступени.
Разметка тетивы. Тетивы и поручень на внешнем закруглении лестницы целесообразно изготовить по месту — прямо на стене. Для этого на чистой оштукатуренной стене сначала точно размечают торцы проступей и подступенков и уже по ним определяют положение тетивы.
Для лестницы высотой 3 м при высоте подступенка 200 мм оптимальный вариант — 15 ступеней. В рассматриваемом случае длина полуокружности стены равна 3648 мм. Надо разделить ее на восемь частей (по количеству «веерных» ступеней) — получится 456 мм по осям подступенков. Вертикальные линии прочерчивают по уровню или линейке с помощью отвеса. Горизонтальные линии размечают с помощью металлической линейки (она хорошо прилегает к вогнутой поверхности стены), постоянно контролируя ее положение уровнем.
После разметки ступеней определяют положение тетивы. Для этого отмеряют 50 мм над ребрами всех ступеней и соединяют эти точки линией. Снизу на расстоянии 320 мм (ширина тетивы) проводят параллельную линию и получают контуры будущей тетивы. В местах, где тетива меняет свой угол, надо вычертить сопряжения радиусами 800 и 1120 мм. От нижней линии габарита тетивы отмеряют вниз 115 мм и проводят параллельную линию, обозначая контуры будущего поручня.
Изготовление тетивы и поручня. Из тонких листов фанеры (толщина которых позволяет выгибать ее по радиусу стены) напиливают заготовки шириной 320+115 = 435 мм, ориентируя наружный слой шпона вертикально. Когда заготовка будет выклеена, отрезают от нее полосу, которая пойдет на изготовления поручня. Он будет точно повторять форму тетивы.
Склеивание начинают с нижнего угла. Первую заготовку совмещают с разметкой на стене и закрепляют ее левый край тремя шурупами с потайными головками. Затем понадобится помощник. Он с силой придавит правый край к левому, плотно прижмет полосу к стене и проследит, чтобы лист не сошел с разметки. В это время нужно просверлить отверстия и установить шурупы в таком количестве, чтобы лист плотно прилегал к стене.
Левый край следующей заготовки упирают в правую кромку уже закрепленной полосы и повторяют операции в той же последовательности. При несовмещении с разметкой вертикальную кромку листа можно пристрогать рубанком. Так проходят первый слой, закрепляя листы шурупами. Нижнюю часть заготовки, которая пойдет на изготовление поручня, к стене не крепят.
Затем опять, начиная с нижнего угла, устанавливают первый лист второго слоя, но уже на клей (клей наносят на обе стороны). Операции повторяют в той же последовательности, следя за тем, чтобы стыки слоев не совпадали. Начиная с третьего слоя вместо крупных шурупов можно использовать мелкие саморезы. Приклеив предпоследний слой, необходимо прочно прикрепить тетиву к стене. Для этого под каждой проступью ближе к подступенку просверливают в стене отверстия 012 мм и глубиной 150 мм сквозь тетиву и забивают туда заподлицо с ее наружной поверхностью штыри из гладкой арматуры.
Последний слой выклеивают толстым шпоном той породы дерева, из которого изготовлена вся лестница. Для этого используют столярный клей и утюжок. Наружный слой — отделочный, поэтому он потребует особой аккуратности.
Затем разметку торцов ступеней переносят на отделочный слой и определяют линию отреза тетивы от поручня. Заготовку поручня отпиливают электроножовкой. Нижний срез тетивы надо подровнять и заклеить шпоном, также используя утюжок, а верхнюю кромку лучше отделать виниловым профилем. В тетиве вырезают гнезда для проступей и просверливают сквозные отверстия для анкеров 012 мм сквозь тетиву и стену. Выходные отверстия с наружной стороны стены разделывают круговой фрезой 050 мм или долотом на глубину 30 мм, чтобы установить шайбы 50×50 мм.
Сборка веерных ступеней. Монтаж начинают с самой нижней проступи. В просверленное отверстие вставляют анкер, а затем широкий конец проступи с вырезанной четвертью устанавливают в гнездо тетивы. С другой стороны, проложив шайбу, заворачивают гайку. Теперь на ступень может встать помощник и, подкручивая гайку, выставить ее в горизонтальное положение. Подступенок второй ступени прикручивают тремя шурупами 06 мм к проступи первой. Затем таким же образом собирают всю веерную часть лестницы.
Установка поручней. Перед установкой поручня его нижний край следует подровнять рубанком и снять фаски. Верхний же край обрабатывают только после фиксации поручня на стене, заклеивая его шпоном. Крепить поручень нужно с помощью дюбелей и крупных шурупов с декоративной головкой. Отверстия в нем и в стене надо сверлить только через подкладки толщиной 4 см.
Внутренние тетивы и поручень выклеивают так же, как и внешние, но в качестве основы используют торцы ступеней. При работе еще потребуются струбцины.
При монтаже поручня необходимо ставить балясины — отрезки стальных труб квадратного сечения № 16. Балясины предварительно окрашивают белой (или другой) эмалью. Перила к балясине крепят винтами М6 с потайной головкой. Для этого в балясине просверливают отверстие и нарезают резьбу. Головку винта потом шпаклюют и закрашивают. К тетиве балясину крепят двумя винтами.
Части тетив (и поручней) на стыках скрепляют между собой с помощью резьбовых стяжек и шкантов. Проем в перекрытии отделывают аналогично, выклеивая элементы из фанеры по месту.
После полной сборки лестницы все ее элементы шлифуют и покрывают бесцветным лаком.
По мотивам семейно делового журнала «Дом»
|
|  Назад |
|
|
